Sfaturi Spotting DSLR

Cand te apuci sa faci un lucru ori il faci bine da la inceput ori te lasi pagubas!

Daca te apuci sa faci poze dar nu trebuie sa fie fosrte clare, ca poti sa faci sharp din camera sau postprocesare, mai "tragi" de white balans sa iasa bine si gata, ca doar nu este document, mai bine stai acasa.
Sa faci o poza sharp mai putin sharp se poate, ca ai detalii de unde sa pierzi, dar sa faci din una soft una sharp nu poti pentru ca nu ai cu ce sa lucrezi. Trebuie sa incerci mereu sa faci cea mai buna poza.

Un site interesant si foarte util, dupa parerea mea, este acesta: http://www.photozone.de/ Sunt atat teste ale lentilelor care pot da o idee ce inseamna diafragma larg deschisa pentru multe obiective uzuale, cat si tutoriale.

Vad ca s-au legat antevorbitorii de claritate/sharp asa ca zic si eu cateva.
Sharp-ul depinde (dar nu numai) de cateva chestiuni:
- constructia lentilei (calitatea designului si a opticii)
- parametrii de folosinta ai lentilei (focala, apertura)
- stabilitatea camerei in momentul expuneri (utiliziarea unui trepied, a stabilizarii in body/obiectiv, timpul de expunere, mana cat mai stabila, etc)

Le luam pe rand:

Constructia lentilei
Daca deja aveti un obiectiv si nu vreti altul treceti la urmatorul capitol. Daca nu, atunci problema este mai complicata. Din ce am vazut, calitatea unui obiectiv tine in primul rand de formula optica folosita, de calitatea sticlei, si poate mai mult decat toate de exemplarul vostru (pot fi exemplare bune, altele naspa ale aceluiasi model). De asemenea un obiectiv fix in general ofera imagini mai bune decat un zoom. Exista teste care descriu sau arata calitatea unui obiectiv: sharp, aberatii cromatice sau de forma, etc. Dar nu mai continui ca se discuta pe forumurile dedicate foto destul pe partea asta.


Parametrii de folosinta ai lentilei
Un obiectiv nu are aceleasi rezultate indiferent de zoom, de focala, de aperura, de iluminare/flare. Unele sunt mai rezistente la flare altele nu (flare = o sursa puternica de lumina in apropierea subiectului care bate oarecum in lentila frontala). Rezistenta scazuta la flare = contrast scazut al scenei, plus aparitii misterioase de "diafragme hexagonale" prin scena. Cateodata tocmai acest flare poate face deliciul..dar in general nu e cazul.
Puteti testa obiectivul vostru pozand diverse subiecte aflate langa o sursa de lumina puternica (stalp, soare) si sa va apropiati cu unghiul de fotografiere din ce in ce mai aproape de sursa respectiva dara fara a o include in cadru. Vedeti consecintele si tineti minte cam de unde incepe sa apara probleme suparatoare si incercati sa le evitati. Utilizati un parasolar, chiar si improvizat daca nu aveti unul de la mama lui.

Focala intervine si ea in ecuatie: unele obiective zoom sunt proiectate sa asigure o imagine sharp la anumite focale sau o aceeasi calitate pe toata focala...sau pur si simplu un anumit obiectiv are o variatie aleatoare a sharp-ului in functie de focala (nu toate sticlele sunt perfecte, nu toate copiile unui obiectiv sunt identice). Aici este bine sa faceti cateva teste in conditii bune de ilumnare, aparatul pe un trepied sau ceva solid si sa trageti cateva cadre la diafragma optima la diferite focale. Dar in general focala nu are un factor influentator major...altele intervin mai puternic.

Probabil cel mai important aspect il reprezinta apertura. De obicei un obiectiv e mai sharp la o apertura ceva mai inchisa fata de maxim. De exemplu la un ob. f2.8 incepand de la 4, 5.6, 8 este sharp. la un f 3.5 poate pe la 8-9. Aici e simplu: luati un obiect cu detalii fine, camera pe trepied, focala fixa si variati treapta cu treapta..si vedeti ce iese. Eventual schimbati si distanta fata de obiectul fotografiat (un zoom mai mic/mare, un alt punct de focus care poate infleunta sharp-ul).

Stabilitatea camerei in momentul expuneri
La stabilitate este cam clar: cu cat timpul de expunere e mai mic cu atat e mai bine. Cu cat stabilizarea e mai buna cu atat mai bine. Cu cat un trepied mai solid cu atat mai bine. Cu cat folositi miror lookup cu atat mai bine. Cu cat o mana mai ferma cu atat mai bine. Cu cat camera+ob e mai greu cu atat tremuratul tinde sa fie de frecventa mai mica. Sigur, problema se pune la obiecte in miscare unde un trepied e cam nasol de folosit, stabilizarea in body trebuie dezactivata. Ce ar ajuta ar fi un ob. cu stabilizare in care sa activati doar pe cea pe verticala de exemplu.

Dar oricata teorie, totusi fotografia e arta compromisului care se deprinde doar prin practica:
- o diafragma cat mai inchisa pt un sharp bun dar totusi nu foarte inchisa ca trebuie timp mare de expunere
- un timp de expunere cat mai mic, dar ce te faci daca ai un ob f5.6...iar ISO ridicat nu iti da o calitate buna
- trepied sau o mana ferma dar ce te faci in situatii dinamice

Dar sa nu uitam totusi prelucrarea ulterioara soft care mai reduce din defecte, daca evident si sursa (imaginea) este ok, adica macar un RAW care nu este supra sau subexpus (verificati histograma).

Excelent crokodilu, Felicitari !!!

RLiviu a scris:

virusu a scris:

super! continuarea pliz! mai ales despre incadrare si panning

Despre incadrare, cautati mai intii pe internet articole despre regula treimii.

Despre regula treimii pricepi mai multe deschizand un album de pictura, nu de pe internet, zic eu.

In acest loc gasiti centralizate link-uri la articole despre compozitie, regula treimii...
http://photoinf.com/

Multumesc tuturor pentru aceste tutoriale!
Astept insa urmatorul tutorial al lui RATus despre prelucrarea pozelor si alegerea obiectivelor.

merci de sfaturi. pentru mine sunt super utile. mi-am dat seama de asta dupa ce din 9 poze doar una a fost buna de publicat pe jetphotos. multe greseli de prelucrare, din care insa am invatat.